Следите за прогнозом синоптиков!

Май холодный - год хлебородный. Не торопитесь высаживать растения в первые жаркие дни, следите за прогнозом погоды. Если заморозки были в первой декаде месяца, они возвратятся и в третьей. Если же в течение 2-3 дней их не ожидается, можете высаживать в открытый грунт и под пленочные укрытия рассаду брокколи, ранней белокочанной и краснокочанной капусты, а также цветную, савойскую и китайскую.

Одновременно можно высадить и рассаду корневого сельдерея. Но сильно заглублять его нельзя, иначе корнеплод будет мелким. Если же посадить молодые растения накануне ночных заморозков, погибнут даже холодостойкие сорта. Закаленная же рассада лучше переносит стрессы в открытом грунте. И не забудьте корни растений обработать фитоспорином-М, чтобы обезопасить их от возбудителей болезней.

Чтобы есть столовую свеклу летом, надо посеять ее под укрытие уже в начале мая, а для зимнего хранения - в конце. Семена свеклы в виде соплодий, из них обычно всходит три-пять растений. Поэтому свекла нуждается в прореживании.

Если на грядке сохранилось много озимого чеснока, то бороздки делайте между его рядами. Главное, чтобы позволяло место, ведь ряды должны отстоять друг от друга не меньше, чем на 15 см.

Лук севок перед посевом замочите на 20 минут в теплой воде с добавлением марганцовки. Причем луковки калибруйте по размеру и высаживайте каждую отдельно во влажную почву, когда она прогреется до 12 градусов. Вдавливайте их в почву так, чтобы на поверхности осталась верхушка. Между рядами лука должно быть 20 см, а между луковичками в ряду - 10. После посадки замульчируйте торфом грядку и, как только появятся первые листочки, подкормите органическим удобрением и лук, и чеснок.

А к середине мая можно высаживать и позднеспелые сорта капусты. Только не забудьте по краям гряд посеять растения, отпугивающие вредителей: укроп, календулу, бархатцы.

У редиса - свои капризы

Редис - одна из самых скороспелых культур. За сезон можно получить до трех урожаев. Этот овощ предпочитает рыхлые, увлажненные плодородные или слабокислые почвы. А на бедных почвах порой совсем не завязывает корнеплода. Особенно губителен для него недостаток азота. Растение в этом случае ботву и корнеплод почти не образует, а на листьях проступает розовая окраска. При калийном голодании листья редиса выглядят нормальными, но корнеплод не образуется. И совершенно не переносит редис на всех стадиях развития свежего навоза. А на сильно кислой почве часто поражается килой - опасным заболеванием многих крестоцветных.

Сеять редис нужно в самые ранне-весенние сроки, как только просохнет почва, а последующие посевы повторять по мере необходимости. Чтобы получить высокий урожай, следите за равномерностью высева и их одинаковой неглубокой заделкой в почву. Загущенные посевы корнеплодов не образуют. Всходит редис очень быстро, на четвертый-пятый день после посева, и через 3-4 недели корнеплоды готовы к уборке.

Растения очень плохо переносят засуху и в жаркую погоду нуждаются в частом поливе, вплоть до ежедневного. Хорошо реагируют на подкормки азотными удобрениями. Редис исключительно чувствителен к свету. И хотя на открытых солнечных участках корнеплоды получаются сочными и нежными, световой день для этой культуры не должен превышать 12 часов. Потому летом целесообразно с 7 вечера до 7 утра прикрывать посевы непрозрачной пленкой.

Хитрые грядки

Чтоб не вредили сорняки, делайте грядки хитро. Туговсхожие морковь, петрушку и укроп, которые появляются через 2-3 недели, сейте вместе с такими растениями как, например, листовой салат и горчица. Для холодостойких овощей (шпинат, салат, кресс-салат) делайте бороздки поперек грядок на расстоянии 15 см.

Редиску и редьку к летнему столу сейте на глубину 2-3 см, сохраняя между рядами не менее 15 см для редиса и 35 - для редьки, и обязательно прореживайте всходы: редис на 4-5 см, а летнюю редьку на 15 см.

Еще один секрет: сахарные и лущильные сорта гороха, а также овощные бобы хорошо высеивать по периметру грядок. Овощные бобы неплохо совместить с ранним картофелем, кабачками и огурцами, образуя из бобов кулису. А кустовую и вьющуюся фасоль и турецкие бобы лучше всего сеять в рыхлую почву, когда совсем потеплеет: они боятся сильных ветров.

Когда вьющиеся бобовые достигнут в длину 10-15 см, подвяжите их к опоре. Она необходима не для красоты, а для поддержки, ведь стебли у гороха и фасоли хрупкие. И не ждите, пока растения, цепляясь усиками, переплетутся, тогда их будет трудно разделить, не повредив. Для низкорослых растений высота опор 50-70 см, а для высокорослых 1,5-2 м. Причем опорой могут служить и сетка, и проволока, и шпагат, прикрепленные к раме или поперечным кольям. А нити натягивайте так, чтобы каждая была рассчитана только на одно растение. Затем по мере их роста закручивайте лианы вокруг шпагата по часовой стрелке.

Хотите получить ранний урожай? Часть огурцов, кабачков и тыквы выращивайте рассадой. В начале мая продезинфицируйте в 1%-м растворе марганцовки их семена. А затем тщательно промойте в проточной воде и проращивайте во влажных марлевых мешочках, пока не наклюнутся. Далее - поместите их в горшочки с отверстием для стока воды. Уже на 3-4 сутки семена взойдут. За неделю до пересадки (начало июня) рассаду чаще проветривайте и ограничьте полив: пусть привыкает к условиям открытого грунта!

Разветвленная морковка

Вам приходилось видеть такие корнеплоды? Чем это вызвано? Дело в том, что морковь очень требовательна к почве. Длинные и ровные корнеплоды вырастают только на глубоко обработанных плодородных легких почвах. На тяжелых и каменистых надо выращивать короткоплодные сорта.

Развлетвление же корнеплодов обычно бывает из-за внесения навоза или садового компоста незадолго до посева семян. Еще причиной этого может быть каменистая или плохо обработанная почва. Морковь не выносит присутствия в почве навоза, даже если его вносили под предыдущую культуру. Навоз можно вносить не позднее чем за год до посева моркови. И не переуплотняйте почву.

Не просчитайтесь!

Хорошую рассаду вырастить - это полдела. Главное потом правильно посадить молодые растения на постоянное место. Что сделать, чтобы не было просчетов?

Если вы вносили удобрения перед перекопкой не точными дозами, а на глазок, то такая самодеятельность чревата. К примеру, избыток азота в минеральной и органической формах приводит к увеличению зеленой массы и задержке плодоношения. А избыток калия и фосфора, наоборот, сдерживает нарастание листьев. Кроме того, есть такие овощи, как, например, перец, которые не переносят высоких доз удобрений. Запомните: перекармливание отрицательно сказывается на плодоношении.

Если на вашей грядке кислая почва, то нужно нейтрализовать нежелательную реакцию, а значит, внести либо известь, либо доломитовую муку. Если вы это не сделаете - растения будут отставать в росте.

Не высаживайте растения слишком рано, да еще и в холодную почву. Попав в такие условия, они приостанавливают свой рост. Часть их может привянуть и даже погибнуть, так как при низкой температуре корни не способны всасывать питательные вещества. Вот и получается: рассада голодает, хотя в почве «еды» хватает. А потому готовьте грядки за несколько дней до высадки, прикрывая пленкой, чтобы прогрелась земля.

Обеспечьте защиту молодых растений от так называемой физической засухи. Она возникает, когда в пленочной теплице велика разница между воздухом и почвой: весной днем под пленкой 20-25 градусов, а почва прогревается лишь на 10-12 градусов. Поэтому растения увядают. А потому теплицу нужно проветривать и укрывать пленкой почву.

Позаботьтесь (в мае и начале июня), чтобы под рукой был дополнительный укрывной материал, который призван спасти рассаду от заморозков. А во время похолоданий обязательно укутывайте растения, т.к. без этого они могут погибнуть.

Если вы сильно заглубите в почву вытянувшуюся рассаду перцев и баклажанов, то это задержит ее рост. Такое допустимо лишь для томатов, а перцы и баклажаны дополнительных корней не образуют, и любое окучивание им вредит.

Не экономьте площадь и не высаживайте рассаду слишком густо: растения затеняют друг друга, у них начинают опадать бутоны, а оставшиеся цветы слабо опыляются. Кроме того, если не соблюдать дистанции между рассадой, она заболеет серой гнилью. Кстати, болезням способствует и тень от строений или деревьев.

Если вы высаживаете рассаду в солнечные дни, то непременно притеняйте ее, ибо молодые листья без тени через 2-3 погожих денька станут опадать, а на некоторых могут появиться ожоги.

Не удобряйте землю свежим навозом или плохо разложившимся компостом. Из-за этого рассаду могут поразить разные виды гнилей. А перец и баклажаны при такой заправке почвы можно будет высаживать только в следующем сезоне.

Старайтесь не допускать таких просчетов, и тогда вашим овощам будет комфортно на новом месте!

Соблюдайте севооборот!

Известно, что многие культуры обедняют почву, но это поправимо. Помогут улучшить почву не только удобрения, но и посадка культур, которые способны вернуть ей былое плодородие.

Самыми полезными растениями считаются бобовые (горох, фасоль, бобы), тыквенные (огурцы, кабачки), а также лилейные (лук, чеснок), не следует забывать о полезных свойствах горчицы, донника, фацелии и картофеля. Растения с пышными листьями (капуста, кабачки, картофель), кроме того, еще способны подавлять сорняки, а вот морковка со свеклой такими особенностями не отличаются, поэтому их иногда стоит менять местами, чтобы истребить “зеленых нахлебников”.

Кстати: Помните, что сортовые растения могут переопыляться, что не всегда хорошо влияет на урожай, и качество плодов нередко ухудшается. Поэтому “родственников” лучше посадить подальше друг от друга.

Малина выживает соседей

Иногда в выборе соседа по грядке нужно учитывать не только родственные связи, но и некоторые особенности культуры. Например, сажать черешню после вишни или крыжовник после смородины не рекомендуется, так как их плоды серьезно «объедают» почву. Посадки плодово-ягодных растений лучше не размещать на месте, где недавно росли малина, слива или облепиха. Дело в том, что эти культуры оставляют после себя много отпрысков, которые будут изрядно портить жизнь молодым посадкам, причем соседей эти культуры тоже не особо жалуют. На месте ягодных кустарников лучше первый год ничего не сажать, чтобы избавиться от надоедливых сорняков. Для многолетников просто противопоказаны предшественники, размножающиеся клубнями, луковицами или корневищами. От них трудно избавиться.

Сад ждет помощи

Самое главное - не спешите ничего корчевать. Возможны сюрпризы: казалось бы, погибшие, деревья при грамотном уходе могут ожить, или наоборот, поначалу вроде бы и здоровые, даже цветущие - погибнуть из-за повреждений стволов, развилок и корней. Все дело в том, что в мае листья и цветки на деревьях распускаются за счет запасных веществ в древесине и только затем «вступают в дело» корни. У всех поврежденных растений будет нарушена проводящая система, а потому, как бы хорошо корни ни работали, они не могут обеспечить надземную часть водой и питанием.

Вот почему очень важно поливать, поливать и поливать сад. Одновременно используйте все приемы по защите почвы от иссушения: периодически рыхлите ее, уничтожайте крадущие из почвы влагу сорняки, мульчируйте приствольные круги. Кстати, все это также важно и для ягодников. А декоративным хвойникам - кипарисам, туям, можжевельникам - необходим и полив их надземной части.

Очень важны для сада и подкормки. В мае - прежде всего азотные. Можно и обычные удобрения, содержащие азот.

Не менее важно и лечение стволов. Если кора повреждена не полностью по окружности штамба, а лишь местами, или поврежден только ее верхний слой, дерево можно спасти срочной обмазкой поврежденной части садовым варом (но не краской!) с гетероауксином. А еще раны хорошо замазывать смесью глины и свежего коровяка (2:1) с добавлением для большей вязкости мелкой соломы. Небольшие раны после такой обработки хорошо затягиваются за один вегетационный сезон сами по себе.

Если рана значительная, поврежденное место зачистите кончиком острого ножа до живых тканей, продезинфицируйте 3% медным купоросом и не позже, чем через 30 минут, смажьте тем же садовым варом. После обработки на рану положите полиэтиленовую пленку, а снаружи - еще и бумагу. Эту обвязку снимите во второй половине августа, чтобы молодая кора успела закалиться к зиме.

И, наконец, не спешите с обрезкой деревьев. Приступайте к ней только после того, как будут отчетливо видны поврежденные части. Если вы не такой уж знаток в этом, то обрезку лучше не делайте вовсе, а лишь летом или на следующий год удалите сухие ветки. А спецам совет: при слабом подмерзании обрезку проводите как обычно; при среднем - укорачивайте ветки сильнее, а при сильном - постарайтесь сохранить все живые части. Это способствует более быстрому восстановлению дерева.

Подмерзшие деревья дают много волчковых побегов. Обычно их еще в зеленом состоянии выламывают, но у поврежденных деревьев их надо оставить, а у остальных лишь ограничить рост. Пусть они прибавят листьев на дереве. По той же причине не удаляйте и корневую поросль: пусть «подкармливает» корни.

Если заметите, что большинство почек не пробуждается, а тронувшиеся в рост побеги дают незначительный прирост, обрезку лучше перенесите на следующий год. И еще: не гонитесь за урожаем. Если поврежденные деревья и дадут плоды, то лучше их удалить еще в виде завязи, пусть не истощают и без того ослабленное дерево.